一个“卖汗衫”的公司如何成就一个日本首富？

　　优衣库也在2005年之后开始实施500平米以上的大店化策略，各种旗舰店是个突出表现。2010年，优衣库在上海南京东路开出了第4个全球旗舰店。佐藤亲自担任了这个占据了三层楼空间的店面设计工作。他在橱窗内设置了一批悬挂式人偶模型，这与他在推广UT产品时做出的“罐装T恤”有着同样新奇的创意。截止到2014年4月，优衣库在全球的旗舰店已经达到13家。

　　值得一说的是，优衣库一开始在日本并不被认为是一个时尚品牌，而是在海外扩张的过程中，这种新颖的旗舰店店铺设计和陈列方式被认为具有时尚感，之后优衣库又把这种设计理念反过来用到了日本店铺上。可以说，优衣库是从海外市场变得时尚起来的。

　　除了佐藤，优衣库同时还拥有一支大牌到令人咋舌的设计师团队班底：设计总监、原三宅一生设计总监泷泽直己；创意时尚总监、Lady Gaga的造型师Nicola Formichetti；全球调研及研发高级副总裁、原Polo Ralph Lauren等多家公司的高级买手胜田幸宏；UT品牌创意总监，原A Bathing Ape创意总监长尾智明(NIGO)……

　　“反应快”

　　从T台到店铺，Zara只要30天左右的时间，堪称业界典范。对于不跟T台风的优衣库来说，从一个idea的产生，到最终铺货，最快也可以做到1个月。优衣库甚少向媒体透露有关供应链管理方面的信息，《好奇心日报》此次联系采访被告知涉及太多“商业秘密”。

　　根据市场研究公司Gartner公布的2014年供应链管理公司Top 25榜单(The Gartner Supply Chain Top 25)，Zara母公司Inditex和H&M分别位居第11 、第13。优衣库并未进入此榜单，而单就“库存周转”这个单一要素来看， Inditex和H&M分别为90天和100天。优衣库财报披露的这个数据只有83.72天。

　　优衣库门店的快速调整却是业界少有的。优衣库门店店长有很大权力，店长可以根据门店的位置、客源，自行决定和调整订货量，商品陈列、店铺运营方式、甚至连广告宣传单的内容等也可以自主决策。

　　一个典型的案例是，每当发现门店有滞销品时，店长便会向总部要求申请变价。当天提出的需求，下午就能收到反馈，第二天就能以变更后的价格进行销售。这也是消费者觉得“优衣库似乎经常有降价活动，但又说不好什么时候降价”的原因。

　　除店长决策外，优衣库的客户中心每年还会收到约7万个直接来自顾客的反馈意见。总公司会根据建议，对产品不断进行改良和开发，如增加某些型号、颜色或功能等。比如，优衣库的Heattech就是在顾客意见的不断反馈中，逐渐从基本的防寒保暖，做到了防静电，到目前在女装品类中增加山茶花油、实现保湿功能。

　　优衣库关键是制造了一种“基本款”文化

　　优衣库不喜欢把自己称为“快时尚”，更愿意接受“介于时尚和基本款中间”的这个说法。这两个概念的微妙差异是后者相对于传递时尚元素，更倾向于满足消费者的实际需求和自我搭配。

　　在《优衣库热销全球的秘密》这本书中写道，佐藤认为优衣库并非时尚品牌，而是类似手创馆(TokyuHands)般，提供所有生活所需的零件，帮助消费者架构自己的日常生活。也就是说，优衣库卖的是时尚元素，“我们只是提供一些对象，让消费者自由地组合、创造，它代表的是日本文化，一种简单却包含快乐的力量”。佐藤解释道。你其实可以在MUJI等其它日本品牌发现同样的时尚特质——简单、朴素、但并不落于俗套。

　　你对优衣库是不是有这样一种感觉：单件看貌似都不怎么样，但穿搭在一起还不错？这其实也是优衣库能够快速成长为全球第四大快时尚品牌的原因。从增长率来看，优衣库是最近几年增长率最快的快时尚品牌。